老習慣，文章開始前先來張圖，總結一下這次的旅行
英文有個說法叫做 Bucket list，就是把要做的事寫在一個紙條上，在死前完成。之所以會這樣開場，是因為第一次讓我震驚到必須寫在我的 Bucket List 的就是極光。其實極光一直聽到，偶爾也會看到照片，但真正讓我下定決心的是在電影 Eight Below，台灣叫做[極地長征] 的電影。在南極科學考研團隊因為暴風雪撤退的時候把雪橇狗留在了南極大陸，半年中狗狗們經歷了生離死別，最後才和主人團圓的真實故事。那次是我第一次動態的看到會閃爍跳動的光線，和片中大叫的狗狗同樣興奮的我，決定一生必須去看一次極光。若干年后，因為短期內不會再到加拿大的原因，決定就在秋天，趁著人還在北美大陸的時候，去瘋狂一把，一路向北，追逐傳說中的色彩。
在國外，旅遊這種大事往往都是半年甚至一年前就已經計劃好了。西方教育熏陶下的我，也是從半年前開始計劃... 不過中途在和去過芬蘭的朋友聊天完後決定全部暫停。那位朋友也是風塵僕僕想去追逐極光，但很可惜，他在北歐的日子不是颳風就是下雨，烏雲密佈的天氣什麼都沒看到。介於此，我決定孤注一擲，不再做所謂的計劃，靜靜等著出發前一周的天氣預報，再決定是否瘋狂。
秋天，不是個大家熟知看極光的季節。但實際上，比起夏天的永晝什麼都看不到，和冬天的酷寒負三十度冷到不願意出門比起來，秋天恰巧是個觀賞極光的最佳季節。因為我人在北美，觀賞地也就縮小到阿拉斯加的 Fairbanks，加拿大 Yukon 的白馬 (Whitehorse) 以及 Northwest Territories 的黃刀 (Yellowknife) 三個城市選擇。三個城市中，白馬不算完全處在極光的磁場圈上，所以看到極光的可能性稍微略遜一籌，Fairbanks 雖然在磁場圈上還在北極圈中，但因為周圍大山圍繞，極光出現有可能視線會被遮擋。對於我這種要把機會最大化的理科生，當然就選擇了被ＣＮＮ評論為十佳觀賞地的黃刀。
九月底，最後看極光的時節，人也到了加拿大，每天緊盯著天氣預報，希望著好天氣。北邊一般從十月初到十二月中是下雪的日子，厚重的雲層和漫天的雪花基本上完全看不到極光。也就是，九月底是秋天最後一個可看極光的日子．．．而很幸運的，氣象報告給了我們一周的晴天。出發前兩天買了機票，前一天訂了旅館，走！！！
黃刀本身很小，六天五夜的旅行中，前面四個晚上我們住在 Yellowknife Inn，CAD170一晚，旅館有些老舊但位子不錯，剛好在 Downtown 市中心，旁邊還有 A&W 的快餐店。雖然不是首選，但因為訂的晚其他地方客滿了，就將就將就了。當然，如果還有下次的話，估計會搶早住 Explorer Inn，畢竟那是女王曾經親臨的地方，光是大廳都不是一個檔次的
（有圖有真相）~
另外一個選擇住酒店的原因是觀賞極光想去 Aurora Village。 CNN 十佳觀賞地就是 Aurora Village 的營地，而 Aurora Village 只在 Downtown 五個酒店接人。對於我這種能坐著就不願意站著的人來說，當然是怎麼簡單怎麼來。
總有人問我跟團的問題。實際上在黃刀一切都很容易。從機場有免費的 shuttle bus 到五大旅館，基本上市中心的五個 INN 的都會到。而 Aurora Village 的班車也是從這五大旅館接人。所以實際上不用單獨報名旅行團之類的，自己訂個旅館，谷歌找 Aurora Village 的人訂一下極光（營地是日本人開的，裡面有各種會說中文的人），三晚的行程算下來比跟團節省個 CAD300 左右。
Aurora Village 是用印第安人的帳篷 Teepee 為雛形，在離市區三十分鐘左右的地方建造的。最被推崇的是可以躺下觀星看極光的發熱椅子 (heated seat)，想象冬天零下四十度蓋著毛毯坐在溫暖的椅子上，該有多麼舒服愜意。秋天當然就沒這個福利啦，不過一直都能保持零上的氣溫，其實并不會過分的寒冷。45°的傾斜和 360°可旋轉的椅子，舒服躺著呆呆地看著天空。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 http://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1313017
十點半班車準時接人，十一點到達營地。第一天氣象是部分多雲。上半夜都是處在同樣多雲的天氣中，抬頭一片漆黑。後來實在受不了了，十二點半當 Teepee 發熱湯的時候決定回去帳篷吃點饅頭配熱湯暖和暖和。吃飽喝足后就在帳篷前的草地上溜達，然後無預警的，極光出現。
白色，很淡的白色，然後越來越濃，最後有些輕微的綠色，一道，兩道，最後沾滿了整個夜空。第一次和極光親密接觸，我傻掉了，原來極光是這樣的啊。呆呆地看著天空，呆呆地按著快門，在接下來二十分鐘的時間，都呆呆的，直到極光消失。事後知道原來第一次就看到了評為四級的極光（最大五級）。
接下來兩天的極光故事類似，分別是五級和四級的極光。尤其是第二天有幸看到紅色紫色的極光，這個在當地人口中也是極其少見的。套用朋友的話“在最疲憊壓抑絕望的時候，上帝會給你光。任何照片都找不出極光的美。當身在極度安靜和黑暗中，時間空間都變得模糊，星芒的閃爍自身心跳都被放大。不知道等了多久，毫無預兆的，半透明的幽幽極光降臨，如同幕布落下，卻點亮了整座天空，變化著，每一秒都不一樣。明明一片死寂，卻仿佛有旋律在耳邊響起。不管是呆立，尖叫，甚至匍匐，她都沉默著籠罩大地。” 哈哈，這就是從小在亞洲長大和在國外長大測差別... 反正就那個意思啦。不過朋友的敘述少了狗吠狼嚎一段。還記得一開始說的電影 Eight Below 狗狗們對著極光興奮的大叫嗎？現實生活中，當極光夠大夠壯麗的時候，狗狗連同叢林中的動物都會騷動。此起彼落的嚎叫聲，配合著附近人的讚歎，為沉默的極光送上讚美的樂章。
說完了晚上，白天的事也同樣精彩... 因為是秋天，所以同時也是個極其適合爬山釣魚的季節。第二天上午我們在 Information Center 借了免費的腳踏車游了下黃刀鎮。路過的老外問我，是不是從台灣來的，我還嚇了一跳... 秋天在黃刀其實是個旅遊旺季，日本人最多，其次是香港，大陸... 連我都不一定分的清楚那些亞洲面孔誰從哪裡來，怎麼老外這麼厲害...
接著老外指了指我的外套，說：你外套上面寫台灣，所以我猜的.... 讓我一整個大吐血！我完全忘記我出門會習慣穿台灣外套表明身份的。
對了這邊補刀一下，對於兩萬多人的小城，這邊的機場異常簡陋，從外表看就如同個鐵皮屋一般。誰想到鐵皮屋中唯一的行李輸送帶上居然有個北極熊的標本！真不能小瞧人家。
爬山這種費體力的活動就算了，選擇了坐車去看野牛.... 結果天氣太好，本來應該在公路兩邊的牛群估計都去避暑了，只剩下一排排的腳印和一坨坨的便便迎接。好不失望。
所以當天晚上就義不容辭的到當地最有名的餐廳 Bullock's Bistro 點了個 Bison 野牛牛排做為補償。沒看到野牛走路也吃到野牛肉！恩恩！ 這個 Bistro 很有意思，餐廳寫滿了各種的到此一遊，墻壁上還釘著各國的錢幣。而我當然不能免俗，把台灣刻上了人家的餐桌。
釣魚對於我這種城市小孩是雙手歡迎的。坐著不動就可以有成果的事，為啥不幹？！黃刀擁有世界上第九大的淡水湖 Great Slave Lake，其中也孕育了各式各樣的魚種。其中比較特殊的是叫做 Northern Pike 的淡水魚，身長，牙齒鋒利，只有在 Great Slave Lake 才能找到的雜食性魚。四個小時的釣魚時光是和媽媽和先生一道去的，導遊 Carlos極其風趣可是不會中文，所以一路上我和先生都非常 Happy 的聽著他一個接著一個的笑話。而媽媽就默默地把自己包著像個恐怖分子（號稱怕曬黑），默默地垂桿。然後 …. 一條接著一條的拉起魚。 把我們兩個都看傻了，四個小時的航程中，媽媽釣了四條，而我和我先生則在最後時刻分別拉了一條而已。 當然，最肥最大的魚還是媽媽抓到的，84公分 9 磅！媽媽事後還說，她中間其實睡著了... 害我們兩個 XXOO 了好一陣子。所謂的嗆聲，不過如此啊！
被無數華人問，釣上來的魚呢？當然是... 回歸自然啊，重在參與嘛！
第四晚的極光因為媽媽和其他只說國語的朋友離開，所以我們找 Carlos 帶我們看極光。好處是不需要受限 Aurora Village 的營地，Carlos 就趴趴走真的是所謂“追逐”。 一度帶我們到深山中的湖邊，希望能有些好運.... 可惜，滿天烏雲，除了黑暗寂靜的湖水和同樣黑暗寂靜的天空，其他什麼也沒有。小待了半個小時，決定換個地方試試，臨走之前 Carlos 問我們能否耽擱片刻，讓他處理一下獵物。原來那傢伙趁著白天帶完遊客一個小時的空檔，跑去湖邊打獵，對於得到無數獎牌的他，一隻鴨子和一隻兔子簡直是輕而易舉。也就三五分鐘吧，他有條不紊的幫鴨子去毛，割下兩塊不帶肥油的胸脯肉，然後，就把剩下的鴨子丟到叢林中了............ 啊，那個，也不問問我們，讓我煲個鴨腿湯不是很好嗎？！
接下來的兔子稍微花了點功夫，他找了個樹枝倒掛兔子，然後開始扒皮，而後把被子彈轟開的頭給切下。再來開膛破肚，把內臟清理乾淨，最後，直接割下那隻吊在樹上的腿，然後沒意外的，又是一扔，拋進了樹叢..... 啊，那個..... 兔子腳 (rabbit foot) 在英文世界中可是幸運的象征啊！這一扔，把我們看極光的運氣也扔進了樹叢。當天烏雲密佈，什麼也看不著。
不過不幸中的大幸我們可是跟了 Carlos，一路上他敘說著過去三十幾年他打獵帶團的經歷。會五個西方語言的他，早期有嘗試過帶日本旅客，但他無法理解日本那種凡是都得點頭不能拒絕的文化，說帶他們騎雪車 Snowmobile 解釋完以後每次日本旅客都會 Hai 點頭表示 OK，但實際上開始騎了以後就狀況百出很是危險，所以後來他就拒絕了日本遊客。對於近期增長的大陸遊客，他倒比較欣賞，雖然有教養的只是部分，其他的比較 Rough （粗糙），但總的來說都能表達自己的想法看法。尤其是他打獵的獵物，比如 Bison 野牛牛頭，或是 Black Bear 的熊膽皮毛等，一般最後都是中國人高價買去。所以對於中國人，他反倒更喜歡些。
最後一天，我們從 INN 搬去了老城 Old town 的 B&B (Bed & breakfast，中文應該可以叫做民宿）。老城區是黃刀最先開發的地方，緊緊挨著 Great Slave Lake，民宿也一般都聚集在此。我們的民宿是叫做 Bay Floating B&B，光聽名字就可以猜測個一二。它是名符其實坐落在湖上 Floating 漂浮著的一間民宿。當初在訂的時候，是衝著它所謂 Off the Grid 的概念。Off the Grid，什麼 Grid？簡單的說就是水電煤。整個房子因為是在湖上，所以并沒有和任何政府提供的水管，電線或是煤氣天然氣連接。水，取得當然就是大湖中的水，經過過濾（實際上湖水經過檢測，是可以直接喝不用過濾）成為水龍頭的水；電，當然就是當下最 In 的太陽能發電（晚上被要求不能給電腦充電，害怕太陽能電池消耗太快沒辦法撐過整夜）；而煤氣是最簡單的，北美很習慣用桶裝的 Propane，任何加油站都可以自己灌一桶一桶的，成為我們煮飯和取暖的能源。電話網絡（有網絡）是透過衛星，但好像對我的 iPhone 不友善，死活收不到訊號，好好的一台手機硬生生淪落為 iTouch，只能聽歌打遊戲。
這個是屋主的家，和我們住的同款不同色。
除了使用的能源，還有使用過後的東西怎麼處理？我們在民宿中所有的使用水都會直接排到湖中，所以包括沐浴液洗髮液和洗碗液都是biodegradable 能被大自然分解。唯一不能回歸到湖中的是一號二號，也就有了個特別的 Off the Grid 的馬桶。馬桶一分為二，小的在前面，有個能吸水的漏槽，也就是包括男生小的都必須坐著，而且盡量靠前。固體在後方，有個自動的蓋子，坐在馬桶上的時候會打開，固體就直接進去，起來后蓋子會自動蓋起。第一次看到，我就默默祈禱一定不要拉肚子，不然會極其尷尬到底應該往前還是往後坐....
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嗯，這就是我們最後一天的民宿，很帥吧？！
好吧，現實生活其實不是那麼帥，至少對於我這個城市小孩而言。民宿距離最近的港口很有距離。光是屋主開馬達船來接我們就用了十來分鐘。而我們來回岸邊的工具，就是綁在屋子旁邊的 Canoe … 我來給大家普及一下，Canoe 是類似龍舟但也就兩個人坐的船，使用時雙手握單個漿，從側邊划。為什麼要解釋？因為我搞錯了，我一直以為我會的，有學過的那種雙槳單人或雙人坐的小船是 Canoe ，原來那是 Kayak（還沒聽懂的自己去 wiki 一樣，我中文表達能力有限），再簡單點的說，其實我們壓根不會 Canoe！女主人整個瘋掉了，本來以為稍微講解一下知識我們就可以穿梭在大湖上，結果是短短大概就5米從我們的湖上小屋到她住的湖上小屋的距離，我們繞了快二十分鐘，然後還到不了。最後她放棄，乖乖當我們的 Taxi，用 Motor boat 把我們丟回岸邊，去解決自己的晚餐。
右下是馬達船。請把注意力放到照片中間橘色的房子，的旁邊白色房子，的旁邊還有個黑色房子紅色屋頂的，那就是我們的民宿... 這距離要用划的？看到都哭了！
當然，都住了這麼帥氣的民宿怎麼可能去隨便餐廳呢？看準了屋內的廚房設施應有盡有，還有外面的烤肉架，晚餐我們直接跑去超級市場買特別便宜的大塊 T-Bone，自己 BBQ！
Floating B&B 的缺點除了交通不方便外，最大的問題是它其實是它真的在漂。坐著在漂，站著在漂，連 BBQ 都有點搖搖擺擺的感覺，就睡覺時候特別好睡，暈暈乎乎就睡著了。
小屋附近的鄰居，大家都一起漂著
因為真的是在湖中間，完全可以做到夜不閉戶，連大門的鑰匙屋主都不知道扔去哪了，更何況是窗簾這種小事。而正對著床是個超大的窗戶，加上湖上沒有光害。半夜其實只要睜眼就可以看到極光... 因為漂著也沒辦法固定相機照相，我們就堂而皇之幸福沒救的窩在被窩中看著大自然的精彩。
超級無敵海景房！
隔天，Check-out，踏上歸途，離開。
除了相片，也同時帶走了日夜小顛倒的時差，和滿滿的回憶！Bucket List 上又少了件事！
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